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2019年01月16日 10:00  来源:中国服装时尚网
核心提要:但是今天,男装市场彻底变了:运动鞋成了市场关注的焦点,街头服饰“上新”成了奢侈品行业最热门的话题,男装和女装应区别对待的思想受到了严重挑战。

  回首2012年,当一场男装周活动在伦敦拉开帷幕,那时的男装市场与现在完全不同:街头服饰还未主导围绕男装的讨论,男士成衣风行一时,男装秀和女装秀大多是互不相干的两回事。

  但是今天,男装市场彻底变了:运动鞋成了市场关注的焦点,街头服饰“上新”成了奢侈品行业最热门的话题,男装和女装应区别对待的思想受到了严重挑战。

  “流性人”时尚已不再是学生的专属理念,目前已成为消费文化的一部分。作为回应,许多知名品牌,比如Gucci、Burberry、Balenciaga、Calvin Klein、Coach、Acne Studios、Ralph Lauren和Bottega Veneta,已合并其男女时装秀,不仅削减了成本,还向外界展示了更统一的品牌形象。

  与此同时,许多品牌把男装秀搬到了巴黎,包括JW Anderson和Raf Simons。在失去大牌支持之后,与巴黎和米兰时装周相比,纽约和伦敦时装周的影响力小得可怜。纽约时装周的男装秀日程在7月底启动,数据追踪公司Launchmetrics称其媒体报道价值约为200万欧元(229万美元)。再看伦敦时装周,男装秀的媒体报道价值略低于600万欧元(680万美元)。反观米兰和巴黎时装周,其男装秀的媒体报道价值分别约为5800万欧元和4900万欧元。

  当市场格局发生变化,行业必须做出相应改变。现在是时候让伦敦和纽约男装周成为历史了,它们应归入主流时装周,从而获得更多的关注和影响力。这么做还可以让不容错过的男装系列,比如Craig Green和Charles Jeffrey目前在伦敦男装周展示的男装系列,登上更大的平台,同时提升女装系列的热度。与其在2月的纽约女装秀日程中塞入三天男装秀,让纽约时装周变成一场冗长无趣、长达十天之久的活动,还不如把男装秀整合进一个更为紧凑、为期七天的日程中,向外界展示男女装设计师手下美国时装最好的一面。

  这些改变也会让编辑、时装买手和其他行业参与者受益,他们可以更高效地利用时间和差旅预算,年初也不必再像往常一样四处奔波。(今年的伦敦男装周在1月5日举办。)

  纽约和伦敦的业内人士仍在讨论时装周的举办时间,以及时装周是否还有举办的意义。到目前为止,Alexander Wang把时装秀推迟到12月举办的决定尚未得到其他品牌效仿,但合并男女时装周会是个不错的开始。

 

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